Коробку надо немедленно разбирать, чем быстрей тем лучше, обойдется потому что дешевле. Пока скорее всего подшипники под замену и некоторые шестерни, а вот если валы полетят -тогда или очень дорого или всю менять придется.

ну может шестерни та ещё можно спасти, а вот подшибники да,надо будет менять все.
ну и разумеется синхронизаторы наверно все под замену,думаю в десяток тышчев уложишься(будем надеятся).

Спасибо за советы. А то я всё себя успокаивал, когда из гаража до дома на маршрутках ехал, у них там всё с таким треском переключается и так гудит и ведь едут же. В выходные займусь.

Интересная приключилась тут история. Заметил что стрелка датчика температуры лежит на нуле, хотя машину прогрел как5 обычно и проехал минут 20. На кануне всё было в порядке. Ну делать нечего-еду дальше подъехал к пробке и после 3 минут стояния в пробке стрелка ожила. Далее всё так и повторялось. При 80-100км/ч стрелка лежит, при остановке и 30-60км/ч поднимается.
Немного поискал по форуму и узнал что датчик для приборки и для ЕКУ разные. Стоит ли связывать эту проблему только с отошедшими контактами на приборке и отложить или обратить повышенное внимание? Настораживает так-же долго прогревающийся двиг(7-10мин), После зажигания вентилятор воет как сумасшедший и после падения оборотов издаёт странный подвывающий звук. Радиатор менял 5 месяцев назад(китай) жидкость тоже. Может вискомуфта?

тряска может быть и не от коробки, а от крестовины (сам уже менял 2 раза), хруст на первой и задней возможен из-за плохо выжимаемого сцепления (посмотри ход штока), а стружка следствие хруста

Датчик приборки не связан с сигналом подающимся на мозги, он просто информативный. а второй двухконтактный отвечает за прогрев двигателя и обогащенную смесь

обычьно жидкость вискомуфты после заводки размегчается секунд через двадцать.
у тебк этого не происходит и она работает в полную силу всегда(отсюда и недогрев).
попробуй побрызгать на пружинку спереди в середине WD-40 дать отмокнуть и очень оккуратно расходить центральный цилиндрик, может закис(ни в коем случке не стучать, я у себя так сломал).
успехов!

То есть звуки издаваемые вискомуфтой это одна проблема, а жизнь стрелки датчика другая. Я правильно понял.
По вискомуфте понял-опробирую.

ага!
пральна!
виска там проблемма чисто механическая или заклинило и амба
или закисло эт можно зделать.
а на панели чисто электрика или контакт окислился или проводка или сам датвик на движке приказал долго жить!
тут вроде тема была пошукай.

Всем привет!
Новый сезон новые проблемы.
Случилась тут такая история. Еду и смотрю очень дымит выхлоп, обычно и не замечал его, а тут прям клубы мимо окошка проплывают на светофоре. Под вечер того-же дня начала стрелка температуры вверх ползти. И к ночи совсем в красную зону ушла. Открыл радиатор нет охлаждайки. Долил, следующий день кое-как отъездил и принял решение самостоятельно поменять прокладку гбц, термостат и помпу с виской. Заказал детали. Скинул гбц, отдал её на шлифовку, заменил в ней по совету сервисников 4 выхлопных клапана, притёр клапана, заменнил колпачки маслосъёмные. Воспользовавшись моментом помыл блок цилиндров снаружи. Собирая всё назад сильно удивился как тяжело было поставить обратно звёздочку, цепь как-будто усела на 1мм. Тем-не менее всё собрал подсоединил, почистил как следует инжектор карб-клинером, вставляю ключ, завожу-сразу глохнет. Повторяю попытку-обороты сразу взлетают до 4000 и медленно продолжают расти. Глушу, повторяю опять подпрыгивают до 1500 и сразу глохнет. Повторяю-опять на 4000 и выше. При попытке поддержать глохнущий мотор газом сразу взлетают до 4000 от малейшего нажатия на педаль. Выкрутил свечи(тоже новые) они в чёрном нагаре. Чё делать то ?

Еку пишет коды 11 и 13.
Код 13 может быть связан с неверным совмещением тактов распредвала и коленвала?
Из того что предлагает в этом случае мануал, проверил питание на датчиках, сопротивления на клеммах. Всё вроде есть.
После того как машина постояла теперь в обще не заводится. Из инжектора при попытках завести облако распылённого топлива.

Нет. Это цепь датчика температуры охлаждающей жидкости.
А вот с кодом 11 тебе надо разбираться в первую очередь - при неисправностях, относящихся к датчику положения распредвала, двигатель имеет полное право не заводиться.

А что это оно обратно выплевывается? Там с фазами газораспределения ничего не перепутано?

как правильно заметили старшие товарищи, очень даже похоже что накосяячил при сборке системы газо распределения!
выстовляй по меткам,проверяй чтоб первый порщень был в вмт,и носик бегунка в ттрамблёре смотрел на первую свечу.
ежели в каком то случае из перечисленного есть отклонения,делай по новому!
и ещё спрошу: а зачем "мастера" сказали менять выпускные клапана?
чем мотивировали?
тарелки клапанов изношены в фальгу или "стебли" тонкие,как соломинка,тогда и направляющие надоть менять,по хорошему.

"Мастера" Мотивировали замену клапанов словом "прогорели" и из-за этого их не притереть. Кроме того из-за ранее не правильно выставленных зазоров на торцах стеблей были ярко выраженные вмятины. Сёдла расшарошивали.

Клапана первого циллиндра поставил в полностью закрытое положение при сборке, поршень первого в вмт. А про трамблёр не подумал сейчас пойду попробую.

В обще незадолго до начала всех этих проблем выкручивал свечи и удивлялся что они почти чистые даже кофейный нагар был почти не заметен. Если не ошибаюсь это говорит о бедной смеси. Могла ли из-за этого прогореть прокладка гбц и пострадать клапана?

чес сказать свечи должны быть светло кремового цвета,а не кофейные(это обычьно ферроценовый нагар,чуть красноватый).
ну и при обеднении онабы конечьно ехала,но хуже заводилась и плохо тянула.
сёдла и направляющие втулки клапанов,это разные штуки!
при прогоревших клапонах,анаб ваще плохо ехала и троила,тарелки были с трещинами?а наклёп на торце стебля фрезеруется,у вас же нет гидриков и это не критичьно!
если всего вышеперечисленного небыло,то предпологаю что "мастера" тебя чуть развели, может ошибаюсь.?