Да у меня тоже свечи все время скорее светлые, чем темные. Так, немного коричневые. Тоже подозревал обеднение или температуру. Но проверял, все в норме.
А может ты его раньше перегрел? Ну тогда, когда стрелка гуляла, может уже тогда уровень ОЖ сильно упал. Ну, то есть, когда датчик не омывается жидкостью, то и не показывает нагрев. Может такое быть?

Да не навряд ли. Я уровень ож часто проверял. С момента заливки до начала последних проблем ни куда не уходила. А тогда проблема в разъёме была, разболтался, вот стрелка и гуляла.
В общем отогнал я в сервис авто. Нету возможности более для самостоятельного ремонта. Погоды совсем плохие стоят.
При снятии передней крышки с движка выяснилось что натяжитель умер. Просто вывалился кулачёк из него. Кстати, при заталкивание машины в бокс обнаружилась ещё проблема. Когда колёса максимально вывернуты, начинают блокироваться. Машину в обще не столкнуть с места. Сервисники сразу начали говорить что шрус. Верить не? Там ведь разводилы со стажем.

Привода ведь не вращаются на 2WD. Или вы ее на полном приводе заталкивали?

Вот и я удивился. Я раздатку в нейтралку ставил когда заталкивали.

Так вроде при раздатке в N карданы оказываются связанными жёстко друг с другом.

Да? Тогда я чего-то не очень понимаю зачем этот режим в обще нужен. Но почему колёса только при вывернутом положении блокируются?

А его как бы и нет - не декларируется. Обрати внимание, рычаг не имеет фиксации в "N". Просто атавизм, конструктивно доставшийся от другой модификации раздаток TX10/TX12, имевшей вал отбора мощности на механическую лебедку.

По той же причине, из-за которой нельзя ездить с полным приводом по сухому асфальту. В повороте колеса передней и задней оси проходят траекторию разной длины. Иначе говоря, карданы пытаются вращаться с разными скоростями, а межосевого дифференциала, чтобы это им позволить, в раздатке нет. На дороге с низким коэффициентом сцепления (снег, грязь и т.п.) это компенсируется проскальзыванием колес, но на чистом асфальте они скользить не хотят...

С ошибками выдаваемыми еку разобрался. Теперь при проверке код 55. Но проблемы это не решило. Симптомы остались прежними. При запуске схватывает и глохнет. Примерно на 5-6 раз схватывания взлетает до 4000 и опять глохнет. При этом выхлоп жутко ядерный.
Давление топлива проверял. Куда копать? Датчик дроссельной заслонки может быть к такому причастен?

Форумчане, выручайте. Проблему так и не решил. Руки начинают опускаться. С симптомами описаными выше отдал в машину в сервис. Там устранили дикий подсос воздуха,пропаяли одну дорожку в еку,заменили дмрв. Какое-то время всё было хорошо. Но спустя месяц всё начало повторяться. Симтомы похожие. Завожу, тахометр встаёт на прогревные обороты и спустя 4-5 секунд глохнет как-будто обрубили. По началу получалось поддерживать газом. Сохраняя обороты около 2000 и прогрев машину полностью глохнуть переставало, но обороты при каждом отпускании газа проваливались на самый низ, двиг колбасило(иногда и глох) и поднимались медленно медленно до нормальных хх.
Сейчас же вышеописанная тактика не работает. Двигатель заводится и сразу глохнет, на газ не реагирует. При попытках поддержать двиг издаёт звук как при работе 3х цилиндров. Забавность так же состоит в том что если отключить дмрв глохнуть перестаёт. Работает неустойчиво с ядерным выхлопом но не глохнет.
Можно ли из вышесказанного с уверенностью сказать что дело опять в умершем дмрв?
Может ли быть какая либо причина по которой дмрв мрут как мухи один за другим или просто не повезло?
Проверки делал. Питание на датчик приходит устойчивое 12 вольт. Проверить приход его сигналов на еку не получается по причине что двиг сразу глохнет.
Очень прошу помощи, каждый месяц менять датчик кка-то накладно.

Да, много непонятного. Для начала надо бы обнулить память, погонять или хотя бы сделать холодную прокрутку секунд на 5-10 и прочитать коды в 3 режиме.
Опережение зажигания на сколько градусов выставлено?
ГРМ собрали без ошибок? Проверял?
Почему не настроил механизм прогрева, когда еще заводилась и была такая возможность?
А в каком месте был подсос? Может быть опять возник? Тоже надо поискать.

В состоянии покоя (при неподвижном воздухе) датчик тоже выдает ненулевой сигнал, и его приход на ECU вполне можно "отзвонить". Если мощных хлопков в коллектор не было, вряд ли "новый" датчик тоже успел сдохнуть.

Произвёл проверки.
На не заведённом двигатели при включённом зажигании на 31м контакте датчик выдаёт 1.08V. При заведённом двигателе, до момента остановки 1.89-1.96V. На доли секунды в момент когда двигатель глохнет подскакивает до 6.03V.
Опережение зажигания. Если я правильно определил метку на шкиве( очень не внятная, больше похожа на небольшую замятость на ребре шкива) то во вспышках строба она отслеживалась аж на отмтке 20. Не очень понял как производить регулировку. Крышка распределителя не подразумевает вращения, а "столбик" на котором она стоит , имеющий возможность поворота не поддаётся. В мануале описан распределитель с вакуумной сист-мой которой у меня нет.
Прогрвные настраивал.
Как проверять правильность собранности грм?
Подсос был между коллектором и впрыском. Чудо мастера забыли там шайбу на шпильке. Но это другая история. Кстати грм выставляли они же, не удивлюсь если и там едрёнейший косяк.

Это как бы в пределах нормы...

А вот это - похоже, что "зашкаливает". Если верить сервис-мануалу, выходной сигнал не должен превышать 5.0V.
Попробуй включить зажигание (не запуская двигатель) и пошевелить-поизгибать моторный жгут во всех местах, где он может изгибаться и трястись при нормальной раскачке (вибрации) работающего двигателя. Есть подозрение на один из двух пунктов:
1) Где-то в жгуте имеются надрывы изоляции и происходит "плавающее" замыкание сигнального провода датчика на какой-то из соседних проводов (с потенциалом, близким к 12V). Проверяя это, встаем щупом вольтметра на сигнальный контакт разъема.
2) Провод "массы" датчика имеет излом ("плавающий" обрыв). Для проверки следим за напряжением на "минусовом" контакте разъема. Можно, кстати, и на работающем двигателе эту же проверку повторить - никаких существенных подскоков напряжения на этом контакте наблюдаться ни в коем случае не должно.

Это на каких оборотах? Если около 2000, то нормально.

Там даже не метка, а риска. По всей окружности внутреннего борта шкива одна единственная риска. Других просто нет.

Распределитель немного отличается, но так же имеется два болта под ключ на 10. так же отпустить и повернуть весь корпус распределителя, потом затянуть.
А какие коды в 3 режиме?

Ну да, риска. Значит верно. С опережением, я так понял, не норма. В мануале написано10 +/-2. У меня 20.
Болты имеются в месте крепления всей конструкции датчика коленвала и распределителя к двиглу. Но что то не движется распределитель, болты естественно ослаблены.
С жгутами проводов проверю. Но по моему мнению на врядли. Уж очень чёткий и стабильный промежуток времени между запуском и остановкой двигателя.
В 3ем режиме 12. Но это я думаю связано с тем что дмрв отключал, что бы выехать из гаража.


Повторюсь. Как ещё можно проверить правильность монтажа грм? Кроме как проверки закрытости клапанов 1го цилиндра в его мвт.