решил поменять ГРМ, но натяжитель цепи доработать ,т.к. через некоторое время пружина ослабевает и цепь при заводке шумит( это из описания форумчан кто менял ГРМ).Нашёл интересную инфу за границей , но здесь этого натяжителя не найти , а оттуда не вышлют. В нете есть мысли по замене пружины от натяжителя ГАЗа ,якобы она сильнее и от Ниссан Максимы 3 х литровой. Ещё делают надставку на поршень натяжителя , инфа здесь на форуме , но чертёж не нашёл. Кто как выходил из этой ситуации и что то примудрил.Поделитесь пжл., многим будет интересно .

Выточил себе новый поршенёк с упором и колечки разной ширины. При следующей замене установлю или когда придется снимать клапанную крышку.
Примерно, как здесь

https://www.youtube.com/watch?v=yYMgJshIBvE

Видел такой вариант на Ютюбе ,должен сработать от лязга цепи при холодной заводке. Собираю инфу, а потом подберу для себя наиболее удобный вариант.

Что то совсем никто не хочет поделиться своей модернизацией. Или никто этого не делал и лязг цепи не беспокоило совсем. Хотя этот движок этим грешен.

Цепь греметь начинает к 250 тыщ пробега. Поменять на родной комплект цепь, звезды, успокоитель, гидронятяжитель и чего там по мелочам. Масло ниссановское 5w40. Менять почаще,и не забивать голову колпачками на штоки.

вы говорите правильно ,но в нете Очень много высказываний о том , что даже при замене всего того что вы написали = цепь на холодную при заводке несколько секунд гремит или издаёт посторонние звуки.

p\s я пока готовлюсь к этой процедуре = поэтому и собираю информацию как правильно и один раз на 150-200 000 км .сделать и забыть про этот узел.

Несколько раз менял и цепи и натяжители и звёздочки.
Через 1000-3000 всё равно начинают греметь.
Поставил проставочку и забыл про звон уже 15000.
Пружину не меняй будет лишне тянуть цепь.
Суть в том что бы цилиндрик был помещён как можно больше в направляющем отверстии меньше щели.
Ещё молотком завальцевал отверстие на натяжителе цепи. Не помню, вероятно от излишка давления(предохранительное). В руках покрутишь увидишь какое завальцевать. Там щель достаточная и без него.

Это отверстие под штифт. В упаковочном состоянии цилиндрик вдавлен во внутрь и зажат штифтом через это отверстие. Черт знает зачем, при длительном хранении пружина всё время в зажатом состоянии, теряет свои свойства.

Спасибо за ответ .Несколько раз менял и цепи и натяжители и звёздочки.
Через 1000-3000 всё равно начинают греметь.
Вот и я про это.Поэтому и собираю инфу = кто и как избавился от шума цепи.

Поставил проставочку и забыл про звон уже 15000


Проставку поставили в поршень ??? Объясните пжл. подробнее

Пружину не меняй будет лишне тянуть цепь
А почему??? Ведь когда работает натяжитель под давлением масла , то усилие там очень большое и жёсткая пружина сильно не испортит натяг при холодном старте. Ну это конечно нужно смотреть в живую.

Добавлено after 2 minutes 50 seconds:


Спасибо за инфу=обязательно обратю внимание !!!

"""""""Это отверстие под штифт. В упаковочном состоянии цилиндрик вдавлен во внутрь и зажат штифтом через это отверстие."""""

Нет, там есть другое отверстие. Покрутите в руках увидите. Это можно не трогать.

"""""""Ведь когда работает натяжитель под давлением масла , то усилие там очень большое и жёсткая пружина сильно не испортит натяг при холодном старте"""""""



Если бы, там было то давление, о котором ты пишешь, то цепь не грохотала бы.

А что если поставить пружину в десять раз мощнее???
Ставь что считаешь правильным.

Нет, там есть другое отверстие. Покрутите в руках увидите. Это можно не трогать.

Ок= посмотрим .

Если бы, там было то давление, о котором ты пишешь, то цепь не грохотала бы.

цепь грохочет при старте = то есть секунды ,именно когда работает только пружина ,поэтому и речь идёт что бы её усилить ,т.е. от ГАЗ. За границей устанавливают натяжитель с ограничением хода поршня , т.е. при выдвижении он уже назад не входит в натяжитель, стоит как бы трещётка.Тем самым натяжение цепи всегда максимальное .
Проставку куда устанавливали 7??? Опишите пжл. подробнее.Спасибо.

На донышко поршня. Межу поршнем и полумесяцем натяжителя. Заполнил весь люфт. Примерно 5-6 мм. Сажал на горячую плотно на поршенёк.

то есть в принципе вы усилили пружину ??? Вычитал в нете , что укладывают шарик от подшипника на дно поршня , где потом пружина упирается в этот шарик и давит на поршень.Тем самым выдвигает этот поршень подальше ,т.е. снова здесь усиливается штатная пружина.Поэтому идея с пружиной от ГАЗ более предпочтительная,так как она толще и длиннее, эдесь её немного отрезают. Ну это нужно смотреть на движке при установке новых успокоителей и натяжителей = на сколько давит штатная пружина и на сколько новая или доработанная.

то есть в принципе вы усилили пружину ???

Нет.
Пружина там эластичная, и на ощупь не принципиальна разница в этих 5-6 мм.
Я утопил максимально шток уменьшил сквозняк, и заклепал дырку через которую ссало масло не создавая давления.

По вашему можно обойтись без гидравлики лишь до бесконечности увеличивать мощность пружины. Тем самым Вы просто сильнее, постоянно, будете тереть натяжитель на цепь. Стирая его.
Разберитесь почему бывают натяжители с фиксированными ступеньками, или отличный пример жигулёвского натяжителя с ручной регулировкой. Почему бы и в жигулях не поставить просто мощную пружину?

По вашему можно обойтись без гидравлики лишь до бесконечности увеличивать мощность пружины

без гидравлики только при заводке.У меня сейчас когда при заводке лампа горит 2-3 секунды и горит лампа давления слышен звук цепи , затем когда гаснет лампа и звук пропадает , т.е. работает уже гидравлика..И задача увеличить натяг на холодную заводку ,т.е. усилить пружину .Во всяком случае я так понимаю.

Разберитесь почему бывают натяжители с фиксированными ступеньками, или отличный пример жигулёвского натяжителя с ручной регулировкой. Почему бы и в жигулях не поставить просто мощную пружину?
Я на жигулях ,когда начинала громыхать цепь =делал надставку на шток натяжителя примерно на 1 см.и звук пропадал, там кстати пружина мощная , но растягивалась цепь и стирались успокоитель и натяжитель.