Доброго дня форумчанам. Не пинайте, добавлю свои пять копеек, так как долго воевал с системой вторичного накала и подбором резисторов для оной. Четко заметил, что при вторичном накале ниже 5,4 V идут пропуски и троение, не хватает накала уже. Выше 7-7,3 v блок управления у меня накал отрубал. При подъеме оборотов выше 1800 так же отключалось, штатно. Релюшки идут обычные силовые 4х контактные, родные менял на какие то подвернувшиеся отечественные, после почистил пятачки на родных и вернул на место. Наши релюшки работали исправно. Фактически свечи греются дольше, чем индикатор на приборке горит. С нашими зимами контролька очень полезна, четко видно накал-полунакал или отказ их.
Так же рассматривал вариант замены свечей на 12 вольт чистые от пыжика-делики 4d56. Судя по схеме, если сине-белый провод, который идет на контрольку через диагностический разъем откинуть от блока управления накалом, он не увидит что вольтаж вторичного накала выше 6v и даст работать 12 вольтовым свечам на догрев. Надо проверить, будет ли вообще блок работать без обратного сигнала с шины свечей.
Добавит)) Лягушка кондея на ТНВД подключенная в параллель со свечами накала ))
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:У нас сейчас в Красноярске 38 ночью, 35 днем, на работе сижу греюсь чаем, а мистралька тарахтит и радует))) Не ожидал от него, честное слово))
Добавлено after 57 minutes 20 seconds:И я еще добавлю про диагностику и поиск неисправности, если не полезно - уважаемые модераторы удалят.
При появлении сомнений в исправности системы накала свечей советую следующее:
1. Проверка наличия 12в перед запуском и 6в после запуска на свечах: лучше всего вольтметром на самой шине, лампочка покажет лишь примерно, 10в от 12в по лампочке не отличите, как и 5в от 6в, а это критично для устойчивой работы.
2. При наличии как 12в так и 6в, стоит замерить сопротивление каждой свечи накала. Даже не зная номинала, можно выявить неисправную, так как показания Омметра должны быть одного порядка, все 4 свечи вряд ли уж одновременно умрут.
3. При вольтаже ниже 12в и 6в соответственно, с заведомо заряженной АКБ - очистка всех клемм и фишек - на самой шине, рядом с шиной две фишки с проводом хорошего такого сечения, на реле( на мистрале за АКБ прячутся), на понижающем резисторе во впускном коллекторе.
4. При отсутствии напряжения на шине я бы первым делом полез проверять реле: их два, к каждому реле подходит 4 провода - 2 большего сечения и два тонких. Тонкие - управляющие провода (да простят меня автоэлектрики, х.з. как оно зовется по науке), по ним подается - и + от блока управления для замыкания толстых силовых проводов накала. Так вот, на одном из толстых в каждом реле при включенном зажигании должен быть +12В, второй толстый должен звониться на массу через свечи. На 1 из тонких проводов (цвет не помню, но черный масса, второй +) при включении зажигания должен идти плюс - это реле 12 вольтового накала, на втором реле плюс на тонкий провод должен идти после запуска мотора - это реле 6 вольтового накала. Можно залезть в схему проводки и по цветам проводов отличить реле друг от друга. Я проверял путем замера напруги.
5. Если в реле все исправно, 12 вольт приходят куда нужно и когда нужно (6в там не должно быть нигде, о них дальше), а предпускового накала не появилось, то тут только проглядывать провода и фишки на предмет потери контакта по направлению от реле к свечам. Если нет 6в вторичного накала - то надо лезть под впускной коллектор, там вкручен понижающий резистор системы вторичного накала, выглядит как головка болта(вроде на 22) с двумя толстенькими проводами в стеклотканевой изоляции. Перед ним на проводах есть фишка, вот не размыкая ее (я иголку в фишку заводил аккуратно) проверяем наличие 12в на входе и 6в на выходе в момент, когда должна работать система вторичного накала (двигатель запущен, но не прогрет)
6. Если же на реле отсутствует напряжение на управляющих проводах - звонить провода до блока управления и при их исправности коситься в сторону самого блока, нервно покуривая.
Вот.))