Для тех, кто не в курсе аббревиатуры - это "Day Time Running Light". Блок, который автоматически включает фары после того, как вы заведете двигатель, и так же автоматически гасит их, если зажигание будет выключено, либо двигатель заглохнет по любым другим причинам (чтобы не сажать аккумулятор). Придумано на скорую руку в свете грядущих изменений в ПДД, которые заставят нас, как в Швеции или в Канаде, ездить днем с включенным ближним светом фар, либо со специальными "фарами дневного света".
Итак, пояснения к схеме. Клемма "GND" соединяется с "массой" бортсети автомобиля. Клемма "IGN+12V" - с контактом замка зажигания, на котором напряжение появляется только при включенном зажигании (ключ в положении "ON"). Клеммы "+CHG" и "-CHG" - к индикаторной лампочке "заряд аккумулятора" на приборной панели (при этом "-CHG" - к тому выводу лампочки, который идет к клемме возбуждения генератора, т.е. "L"). И, наконец, клемма "H.BEAM" - к цепи дальнего света любой фары (или к индикаторной лампочке дальнего света в приборной панели).
Работа схемы: при включении зажигания на клемме "IGN+12V" появляется питающее напряжение. Если при этом транзистор оптопары DA1 закрыт (лампочка заряда не горит), а на клемму "H.BEAM" не подается 12 вольт (т.е. дальний свет не включен) и, следовательно, транзистор VT1 тоже закрыт, то транзистор VT2 откроется и вызовет замыкание контактов реле K1 (которые управляют автоматическим включением ближнего света, противотуманок или "дневных фар" - это уж как вы сами пожелаете). В случае, если DA1 или VT1 будут открыты (горит лампочка "заряд", либо включен дальний свет), транзистор VT2 закрывается и реле K1 размыкает контакты, выключая то, что вам служит "дневными фарами".
Те, кому не нужно контролировать включение дальнего света и отключать при этом "автоматический ближний", могут просто выкинуть из схемы резисторы R2, R3 и транзистор VT1.
Если есть дополнения, пожелания и предложения - прошу высказываться. Когда в ходе обсуждения будет получен окончательный вариант схемы, будут и "вырезки" из схем в сервис-мануале, иллюстрирующие, как именно воткнуть эту коробочку в штатную электросхему WD21.

T-Rex
спасибо, все так разжевано, что даже особенно и спросить нечего.
Теперь думаю какой вариант выбрать (на туманки или основные фары) и где коробочку разместить (под капотом или в салоне), понятно что каждый решает сам.
А из "подножной" элементной базы какие транзисторы, диод и оптопару можно использовать?
По оптопаре ты уже писал откуда можно взять (блок питания компа). В радиомагазин далеко ехать, да и сейчас ассортимент не очень, а по справочнику подбирать уже все что знал забыл

Оптопару PC817 (Sharp) или ее аналог (LT817, QTC817...) можно наковырять в импульсных блоках питания (ATX, старый монитор и т.п.). Да и на радиобарахолках она не в дефиците. Можно заменить ее на 4N35..4N37, CNY17, TLP621 - в общем, на любой транзисторный оптрон аналогичного типа.
Транзисторы. VT1 - в общем-то, любой ширпотребный кремниевый n-p-n малой мощности, какой под руку попадет. BC327, например. Да хоть бы и КТ315 или КТ3102, если ничего больше нет. Из того же китайского ATX что-нибудь подходящее выковыряется.
VT2 - кремниевый n-p-n средней мощности, желательно составной ("дарлингтон"). Его задача - без перегрева выдержать долговременный ток, потребляемый обмоткой реле при питании 12.0-14.5 вольт. Если это будут автомобильные реле - исходи из расчета 200 mA на каждую (можно навесить два реле параллельно, если надо иметь две силовых контактных группы, для управления ближним светом). На худой конец, если КТ972 нет, сойдет КТ817.
Диод - какой попало, кремниевый. Импульсный 1N4148 или маломощный выпрямительный 1N4001..1N4007, или что-нибудь из советских. Его задача лишь защищать транзистор от тока самоиндукции обмотки реле, в момент размыкания. Из того же китайского ATX выковыряешь.
Реле - подбирается по требованиям к контактной группе. Если оно "промежуточное" (то есть не коммутирует фары напрямую, а управляет обмоткой силового реле), можно взять малогабаритное, с контактами, рассчитанными на коммутацию 4..6 ампер при 30V DC. Если же "силовое" - тогда используем автомобильные, "жигулевские" на 30 ампер или такие же иномарочные (у них контактная группа надежнее сделана, чем у "совка").
Ну и, наконец, на схеме не показано принудительное отключение. Любой маломощный выключатель, разрывающий цепь "IGN+12V". Через него будет протекать ток, потребляемый обмоткой реле (остальная схема по сравнению с ним потребляет совсем ничтожно).

Небольшая неточность в схеме, транзистор КТ973 p-n-p структуры надо заменить на
КТ972 n-p-n структуры.
Еще надо отметить, что при неисправности генератора, когда контролька не горит, данная схема включит реле, что не желательно при работе только на аккумуляторе.

Прошу прощения за ошибку. Сегодня вечером выложу исправленный вариант. Уставший после работы был, да еще перед рисованием схемы троянца, вымогающего платные СМСки, с компа выкорчевывал, вот голова и не очень соображала...
P-N-P пусть таки остается, эмиттерный повторитель в роли ключа не слишком уместен. Просто надо проинвертировать сигнал на его базе, еще одним маломощным транзистором. Ну и, конечно, эмиттер с коллектором на схеме поменять местами.

На этот случай у нас предусмотрен выключатель, обрывающий подачу питания на "IGN". А делать "неестественный интеллект", отслеживающий все возможные неисправности автомобиля, мне кажется излишним. Это потянет за собой существенное усложнение схемы (с попутным снижением надежности), не оправдывающее себя.
Да и, честно говоря, я не представляю простой и надежный способ контроля того, что генератор запустился и работает, кроме слежения за лампочкой. На машинах европейских автопроизводителей можно было бы дополнительно отслеживать наличие переменного напряжения на клемме "W", но в наших генераторах она не предусмотрена (а дорабатывать для этой цели генератор и выводить среднюю точку обмоток статора наружу - вряд ли хорошая идея).
Если у кого-то есть альтернативные предложения - можно обдумать.

Т-Рех - ну, конечно! само-сабой )))))))))
НУ ребята вы и головастые!!! Разговор двух инопланетян Я вообще ни чего не понял, правда я очень далек от электрики и электроники тем паче.

P.S. Это не в укор, ни чего подобного. Просто после прочтения улыбка дебила уже 10 минут не сходит.

Прошу прощения, а примененные резисторы какой мощности?

Схема блока которая работает у меня
Контакты подключения как на схеме Т-Рех

У меня всё гораздо проще.

Ginc опередил.
А теперь - по существу схемы.
Все резисторы - на 0,5Вт. Ибо монтажить удобнее. Вообще - хватит и 0,25 за глаза.
Транзистор КТ972 - искать долго, да и честно - ненадежные они страшно.
Применяем мощный силовой транзистор из АТХ блока питания. Стоит на радиаторе. Ну и само собой эммитер с коллектором местами поменять на схеме, как уже Шпак указал.
Остальное без изменения.

Выложил исправленную схему (на n-p-n ключике, чтобы лишних деталей не добавлять), внес соответствующие правки в тексты предыдущих сообщений.

Какой угодно. Рассеиваемая мощность незначительная, так что годятся любые, начиная от 0.125 Вт. Тем не менее, рекомендую не брать слишком мелкие, особенно китайские 0.125 - как показывает практика, у них весьма паршивая механическая прочность (вибростойкость). Советские 0.25 Вт будут в самый раз, исключительно из соображений механической прочности и надежности работы в широком диапазоне температур.

Тоже хороший вариант, если хочется обойтись без оптопары. Но и твой вариант не обеспечит отключения фар, если произошел обрыв клеммы "L" на генераторе, или разъем "S/L" оказался неплотно воткнутым (на -CHG при этом все равно будет 12 вольт). А сгоревшую лампочку "Charge" заметить легко - "почему это она не зажглась, когда я зажигание включил?"
Впрочем, на бензинках параллельно лампочке в схеме есть резистор. Так что даже при ее перегорании генератор сможет получить начальное возбуждение. У дизельных WD21 этого резистора почему-то нет, ток начального возбуждения идет только через лампочку. Но никто не мешает самостоятельно добавить этот резистор в схему (330..510 Ом, 2 Вт). Можно даже засунуть его в коробочку с DTRL, подключив между контактами +CHG и -CHG.

T-Rex
схема интересная, но так как в электронике мало соображаю (и не я один) хотелось бы увидеть еще и подключение в штатную проводку.
Что касаемо ближнего света зародилась у меня идея в габариты поставить яркие светодиоды, и вывести отдельно на включение через эту схему. Думаю днем не к чему питать все габариты и панель приборов. Кто и что думает по этому поводу?

У друга на машине из Канады после заводки автосвет не включается пока не снимешь с ручника. Очень удобно, например, для тех у кого сигналка с автозапуском.
Как с минимальными затратами можно внедрить схему, которая это бы делала на наших Т2 с автосветом?

контакт который на игн идет зацеплять на концевик ручника тогда.

Хороший вопрос, однако... Я посмотрел в сервис-мануале 2002 года схему DTRL на R20, и так вот, с разбегу, никаких зацепок, позволяющих корректно (не "через жопу") внедрить такую функцию, не нашел.